Klimaautomatik
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BlackSX
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Hallo,
um einer der offenen Fragen mit Fakten entgegenzutreten habe ich eine Meßreihe an meinem SX durchgeführt. Als Stellglied habe ich bei der Gelegenheit gleich mal den IRFZ46N auf Tauglichkeit geprüft. Sieht alles garnicht so dramatisch aus. Die maximale Verlustleistung liegt so bei 35W. Da lohnt sich der Bau einer Pulsbreitenmodulierten Schaltung m.M. nach nicht. Wenn man den Transistor auf ein Kühlblech mit der gleichen Größe wie die jetzt verbaute Widerstandsplatte baut, und die dann auch wieder in den Luftstrom des Lüfters baut, funzt das bestimmt super. Man kann den Transistor nat. auch auf die vorhandene Platte mit draufschrauben, dann kann man die vorh. Thermosicherung gleich mitnutzen.
Als Sunload-Sensor werde ich wohl mal den BPW 34 ausprobieren (tageslichtempfindliche, großflächige Fotodiode ohne Linse). Dieser Sensor wird aber sowieso erst wieder in ca. 6 Monaten interessant - man braucht schließlich SONNE um den zu testen
. Alles weitere kann man meiner Meinung nach erst direkt mit dem Klimaregler klären.
U Regler|I|Umotor|Verlust Regler
14,0 V 0,0 A 0,0 V 0W
8,4 V 3,6 A 5,6 V 30W
6,0 V 5,7 A 8,0 V 34W
4,2 V 7,5 A 9,8 V 32W
1,0 V 10,7 A 13,0 V 11W
Übrigens: am meisten macht mir sorgen, dass das Ding Fahrenheit anstelle °C anzeigt und mglw. keiner weis wie man das umstellt - weis es jemand?
Gruß
BlackSX
um einer der offenen Fragen mit Fakten entgegenzutreten habe ich eine Meßreihe an meinem SX durchgeführt. Als Stellglied habe ich bei der Gelegenheit gleich mal den IRFZ46N auf Tauglichkeit geprüft. Sieht alles garnicht so dramatisch aus. Die maximale Verlustleistung liegt so bei 35W. Da lohnt sich der Bau einer Pulsbreitenmodulierten Schaltung m.M. nach nicht. Wenn man den Transistor auf ein Kühlblech mit der gleichen Größe wie die jetzt verbaute Widerstandsplatte baut, und die dann auch wieder in den Luftstrom des Lüfters baut, funzt das bestimmt super. Man kann den Transistor nat. auch auf die vorhandene Platte mit draufschrauben, dann kann man die vorh. Thermosicherung gleich mitnutzen.
Als Sunload-Sensor werde ich wohl mal den BPW 34 ausprobieren (tageslichtempfindliche, großflächige Fotodiode ohne Linse). Dieser Sensor wird aber sowieso erst wieder in ca. 6 Monaten interessant - man braucht schließlich SONNE um den zu testen
. Alles weitere kann man meiner Meinung nach erst direkt mit dem Klimaregler klären. U Regler|I|Umotor|Verlust Regler
14,0 V 0,0 A 0,0 V 0W
8,4 V 3,6 A 5,6 V 30W
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4,2 V 7,5 A 9,8 V 32W
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Gruß
BlackSX
jetzt Opel Insignia Sports-Tourer Business Innovation CDTI 163PS, 380Nm. Früher 200SX S14a Sportline Edition
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geiserp
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Danke für die Infos, die Verlustleistung ist in dem fall ja zu vernachlässigen.
Der Sunload sensor ist aber nicht erst in 6 Monaten interessant, vergiss nicht wir kennen die optische und messtechnische Empfindlichkeit nicht, d.h. normales Tageslicht könnte bei falscher Einstellung die Unit schon als 'high sunload' auffassen. Ich gehe eh davon aus, dass der sunload sensor einen optischen filter drauf hat, um nur den infrarot bereich im spektrum durchzulassen, sowas wie die IR-Fernbedienungen. Das was wir von der Sonne als 'warm' empfinden ist die IR Strahlung der Sonne, schliesslich soll in einer gut beleuchteten Einstellhalle (kunstlicht, neon) das nicht als 'sonne' aufgefasst werden, weil es die Karosserie nicht aufwärmt. Klar was ich meine?
Ich glaub du hast da was verlesen, es zeigt Celsius an und nicht Fahreinheit. Schau' im WHB HA-73 nach.
Der Sunload sensor ist aber nicht erst in 6 Monaten interessant, vergiss nicht wir kennen die optische und messtechnische Empfindlichkeit nicht, d.h. normales Tageslicht könnte bei falscher Einstellung die Unit schon als 'high sunload' auffassen. Ich gehe eh davon aus, dass der sunload sensor einen optischen filter drauf hat, um nur den infrarot bereich im spektrum durchzulassen, sowas wie die IR-Fernbedienungen. Das was wir von der Sonne als 'warm' empfinden ist die IR Strahlung der Sonne, schliesslich soll in einer gut beleuchteten Einstellhalle (kunstlicht, neon) das nicht als 'sonne' aufgefasst werden, weil es die Karosserie nicht aufwärmt. Klar was ich meine?
Ich glaub du hast da was verlesen, es zeigt Celsius an und nicht Fahreinheit. Schau' im WHB HA-73 nach.
Top speed runs are killers no matter how well the car is set up.
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BlackSX
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jetzt zitiere ich mich schon selber :boese: Bitte zwischen "DING" und "FAHRENHEIT" ein "mglw." setzen - ich weis es nicht, bin zwar optimistisch, aber erst entspannt wenn das Gerät sagt, das angenehme 22°C anliegen!BlackSX wrote:Übrigens: am meisten macht mir sorgen, dass das Ding Fahrenheit anstelle °C anzeigt und mglw. keiner weis wie man das umstellt - weis es jemand?
MfG
BlackSX
jetzt Opel Insignia Sports-Tourer Business Innovation CDTI 163PS, 380Nm. Früher 200SX S14a Sportline Edition
So wie es im WHB aussieht, wurde die Klimaautomatik ja nur im Rechtslenker verbaut. D.h. japanischer und eventuell noch australischer Markt. Haben die dort nicht °C???? Ich meine zumindest in Japan hätten sich die Inselaffen nicht ausgebreitet.
Und nun mal meine Ermittlungen (bitte einen Tusch!!!!!):
Ich habe mir überlegt wo man diesen blöden Gebläsesteuerungsverstärker herbekommen könnte. Und dann kam mir eigentlich die naheliegendste Idee: Frag doch mal bei unseren großen Brüdern nach!!!!
Und siehe da: Im Z32 ist so ein Gebläsesteuerungsverstärker verbaut und ich bin auch schon in Verhandlungen wegen so einem Teil. Und natürlich auch gleich wegen Licht- und Tempsensoren. Der Verkäufer will leider noch mehr Geld als ich eigentlich bereit bin auszugeben, aber mal sehen...
Der Z32 hat eine noch komplizierterer Steuerung. Der hat im Innenraum einen Fuß- und einen Kopfsensor mit Luftansaugung (in den Lesespots integriert). Mit dem Kopfsensor können wir ja nix anfangen, aber wegen den anderen drei (Außen-, Fuß- und Lichtsensor) habe ich natürlich gefragt.
Aber auch wenn ich den Verstärker bekommen sollte, ist es fraglich ob man das Teil öffnen kann. Der Verstärker sei ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel und würde hauptsächlich aus Kühlrippen bestehen. Hört sich also so an, als ob die Schaltung darin vergossen wäre. Und mit Gewalt aufbrechen will ich die Box dann auch nicht (wenn sie denn passt)
Und nun mal meine Ermittlungen (bitte einen Tusch!!!!!):
Ich habe mir überlegt wo man diesen blöden Gebläsesteuerungsverstärker herbekommen könnte. Und dann kam mir eigentlich die naheliegendste Idee: Frag doch mal bei unseren großen Brüdern nach!!!!
Und siehe da: Im Z32 ist so ein Gebläsesteuerungsverstärker verbaut und ich bin auch schon in Verhandlungen wegen so einem Teil. Und natürlich auch gleich wegen Licht- und Tempsensoren. Der Verkäufer will leider noch mehr Geld als ich eigentlich bereit bin auszugeben, aber mal sehen...
Der Z32 hat eine noch komplizierterer Steuerung. Der hat im Innenraum einen Fuß- und einen Kopfsensor mit Luftansaugung (in den Lesespots integriert). Mit dem Kopfsensor können wir ja nix anfangen, aber wegen den anderen drei (Außen-, Fuß- und Lichtsensor) habe ich natürlich gefragt.
Aber auch wenn ich den Verstärker bekommen sollte, ist es fraglich ob man das Teil öffnen kann. Der Verstärker sei ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel und würde hauptsächlich aus Kühlrippen bestehen. Hört sich also so an, als ob die Schaltung darin vergossen wäre. Und mit Gewalt aufbrechen will ich die Box dann auch nicht (wenn sie denn passt)
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geiserp
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@Black: Ich hab' pics gesehen in ami. 240SX foren, die anzeige ist definitiv in CELSIUS, die amis kriegen es nicht auf fahreneinheit umgestellt.
@rest:
Ich hab' einen interessanten Artikel gefunden. Nur dass die mit 'blower resitor' der Op. Verstärker resp. HEX Fet. meinen. Einer hat die Unit OHNE FET eingebaut, und seine Unit funktionert, aber läuft (logischerweise) nur auf Stufe 4. Also ich denke das ist in dem Fall niht so heikel da können wir schon den von Black angegebenen Ersatztypen dafür benutzen. Nur aber zum Artikel. Ich glaub' wirin' freaks sind wir 3 alle;-)
---------------->8---------------------
I finally got around to wiring up the box load of parts that I've been collecting for the past few months this afternoon, and learned some interesting things in the process. Back late last year I acquired an automatic climate control head off of Ebay. After watching numerous auctions go for triple digits, I made a low bid on a very clean unit, got outbid right away but apparently the two higher bidders backed out, so the seller graciously offered it to me for my bid of $60. Last month, a local friend picked up a 95 S14 SR clip to begin a RHD project, the dash was straight and untouched so I pulled the entire harness and heater core/evaporator/blower to do the full swap on my car, and right afterwards I nabbed a 98 Silvia K's gauge cluster and 3 gauge console panel off Ebay as well, complete with plugs and a good foot of harness.
First off, while I make it sound easy in my description, it's not for the wiring challenged to jump right into. There's a lot to know about the various circuits and electrical know-how is a must to do it right. I pride myself on my wiring skills so take that into account, while it's not hard, it is time consuming for the less skilled and can be frustrating if you make a mistake. An FSM of both LHD and RHD models is pretty much a necessity if you're doing it. And to all the little pissant kids buying these things up off Ebay left and right, thanks for driving up the average fair market value.
Anyway, I pulled the dash this morning at work and started laying wiring out, I had already mounted the sunload sensor and interior temperature sensor in their appropriate places. The sunload sensor mounts in the upper defrost vent, and there's already an inscription of where to cut the hole on the botom side of it, as well as a hole underneath the vent to run the wire through. If you try this on your existing vent, it will break. The sun's effects dry the vent out quickly, even with a low speed drill and careful pressure mine blew apart the second the bit started to dig in. Buy a new one, $62.58 wholesale price. The interior temp sensor comes in the cluster shroud, I cut the portion out of the shroud where the sensor mounts and trimmed it to fit into the cruise control main switch cavity, putting it on the correct side of the car. Motors are next, the existing bi-level door motor and intake door motor can be used, and the JDM mode door motor easily swaps into the USDM bracket, but the air mix door motor and bracket are nothing like the US parts at all, so I fabricated a pair of brackets to locate it in the correct position. I still need to do a little tweaking on it, but it seems to be OK for now. Wiring is easy is you're a wiring freak like me, it took less than an hour to have it fully operational after the sensor/motor installs. By having the complete JDM harness, you can just cut out what's not needed, then the rest is basically plug in. The two large ignition leads going to the blower must be rewired into the new harness, and the ignition lead to the USDM control unit has to be tied in to the JDM one. Illumination and constant power need to be added as well. There will plenty of wire not used, I took every inch of it out entirely, including the recirculate relay located in the driver kick panel.The ambient air temp sensor wiring, if you remember to get it, has to be lengthened and run outside the car, it mounts on the hood latch support from the factory but I just stashed it behind the fender to cut down on wiring. The sensor is not the same as the US piece and can't be used. There's also a lead to the temp sender for water temp monitoring, it can go to the gauge or to the engine, either way. Last part is the A/C, but since I don't have A/C I left the ECU feed loose. Total time was about 4 hours, but it was well worth it. Damn it looks cool.
Gauges were easy as well, the gauge cluster has the same plugs as the Kouki model US cars, so going into a Zenki model requires rewiring. 99% of the wires match right up, only the fuel level sender and brake warning light differ in color. When doing this install, the JDM cluster will have a LOT of wires left over, warning lights for ABS, HICAS, exhaust temp, etc. are all included and won't be used. The 3 gauge console pod is easy too, six wires, two for illumination, one to ignition, one to ground, and one for boost and oil signal. The boost signal will come from the boost sensor mounted on the passenger side shock tower, on US cars it's part of the EVAP system, though I haven't fully gotten it figured out since I don't have the sensor yet. For now it will only monitor vacuum anyway. Oil signal will come from a true OE oil sending unit, courtesy of a Z32. I also wired in a set of S13 footwell lights while I had the car apart, kind of cool feature I think. One of the weird things I noticed is the JDM cars don't have an illumination control knob, they run straight to ground and have a fixed lighting brightness, so everywhere you would see a red/yellow wire on a US part, it's black on JDM parts. I never adjust mine anyway so I wired the circuit directly to ground, and will use the knob for a domelight switch later on. For now, I've had enough of wire, and I still have to put my new alarm in. If anyone wants more info, I might do a better write up when I have more time, and I'll have pics of the dash soon as well.
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I finally got around to wiring up the box load of parts that I've been collecting for the past few months this afternoon, and learned some interesting things in the process. Back late last year I acquired an automatic climate control head off of Ebay. After watching numerous auctions go for triple digits, I made a low bid on a very clean unit, got outbid right away but apparently the two higher bidders backed out, so the seller graciously offered it to me for my bid of $60. Last month, a local friend picked up a 95 S14 SR clip to begin a RHD project, the dash was straight and untouched so I pulled the entire harness and heater core/evaporator/blower to do the full swap on my car, and right afterwards I nabbed a 98 Silvia K's gauge cluster and 3 gauge console panel off Ebay as well, complete with plugs and a good foot of harness.
First off, while I make it sound easy in my description, it's not for the wiring challenged to jump right into. There's a lot to know about the various circuits and electrical know-how is a must to do it right. I pride myself on my wiring skills so take that into account, while it's not hard, it is time consuming for the less skilled and can be frustrating if you make a mistake. An FSM of both LHD and RHD models is pretty much a necessity if you're doing it. And to all the little pissant kids buying these things up off Ebay left and right, thanks for driving up the average fair market value.
Anyway, I pulled the dash this morning at work and started laying wiring out, I had already mounted the sunload sensor and interior temperature sensor in their appropriate places. The sunload sensor mounts in the upper defrost vent, and there's already an inscription of where to cut the hole on the botom side of it, as well as a hole underneath the vent to run the wire through. If you try this on your existing vent, it will break. The sun's effects dry the vent out quickly, even with a low speed drill and careful pressure mine blew apart the second the bit started to dig in. Buy a new one, $62.58 wholesale price. The interior temp sensor comes in the cluster shroud, I cut the portion out of the shroud where the sensor mounts and trimmed it to fit into the cruise control main switch cavity, putting it on the correct side of the car. Motors are next, the existing bi-level door motor and intake door motor can be used, and the JDM mode door motor easily swaps into the USDM bracket, but the air mix door motor and bracket are nothing like the US parts at all, so I fabricated a pair of brackets to locate it in the correct position. I still need to do a little tweaking on it, but it seems to be OK for now. Wiring is easy is you're a wiring freak like me, it took less than an hour to have it fully operational after the sensor/motor installs. By having the complete JDM harness, you can just cut out what's not needed, then the rest is basically plug in. The two large ignition leads going to the blower must be rewired into the new harness, and the ignition lead to the USDM control unit has to be tied in to the JDM one. Illumination and constant power need to be added as well. There will plenty of wire not used, I took every inch of it out entirely, including the recirculate relay located in the driver kick panel.The ambient air temp sensor wiring, if you remember to get it, has to be lengthened and run outside the car, it mounts on the hood latch support from the factory but I just stashed it behind the fender to cut down on wiring. The sensor is not the same as the US piece and can't be used. There's also a lead to the temp sender for water temp monitoring, it can go to the gauge or to the engine, either way. Last part is the A/C, but since I don't have A/C I left the ECU feed loose. Total time was about 4 hours, but it was well worth it. Damn it looks cool.
Gauges were easy as well, the gauge cluster has the same plugs as the Kouki model US cars, so going into a Zenki model requires rewiring. 99% of the wires match right up, only the fuel level sender and brake warning light differ in color. When doing this install, the JDM cluster will have a LOT of wires left over, warning lights for ABS, HICAS, exhaust temp, etc. are all included and won't be used. The 3 gauge console pod is easy too, six wires, two for illumination, one to ignition, one to ground, and one for boost and oil signal. The boost signal will come from the boost sensor mounted on the passenger side shock tower, on US cars it's part of the EVAP system, though I haven't fully gotten it figured out since I don't have the sensor yet. For now it will only monitor vacuum anyway. Oil signal will come from a true OE oil sending unit, courtesy of a Z32. I also wired in a set of S13 footwell lights while I had the car apart, kind of cool feature I think. One of the weird things I noticed is the JDM cars don't have an illumination control knob, they run straight to ground and have a fixed lighting brightness, so everywhere you would see a red/yellow wire on a US part, it's black on JDM parts. I never adjust mine anyway so I wired the circuit directly to ground, and will use the knob for a domelight switch later on. For now, I've had enough of wire, and I still have to put my new alarm in. If anyone wants more info, I might do a better write up when I have more time, and I'll have pics of the dash soon as well.
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habe jetzt leider gerade keine Zeit um so viel Text zu lesen. Ich wollte nur mal kurz meinen Stand melden und da sieht es leider schlecht aus. Der nette Z32-Fahrer will für den Verstärker und die drei Sensoren 100 € haben 
Das ist mir dann doch weit zuviel. Ich versuche nochmal nur den Verstärker zu bekommen. Die haben vielleicht Preise in ihrem Forum.... da sind unsere gebrauchten Teile echt spottbillig dagegen. Bei uns habe ich echt das Gefühl, dass sich die Leute gegenseitig unterstützen. Bei den Z32ern wollen die gleich ein großes Geschäft draus machen. Schade eigentlich.... Ein Hoch auf unsere Gemeinschaft!!!!
Das ist mir dann doch weit zuviel. Ich versuche nochmal nur den Verstärker zu bekommen. Die haben vielleicht Preise in ihrem Forum.... da sind unsere gebrauchten Teile echt spottbillig dagegen. Bei uns habe ich echt das Gefühl, dass sich die Leute gegenseitig unterstützen. Bei den Z32ern wollen die gleich ein großes Geschäft draus machen. Schade eigentlich.... Ein Hoch auf unsere Gemeinschaft!!!!
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BlackSX
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bitte warte mit sowas bis geiserp und ich unsere Steuergeräte auf dem Tisch haben (sind schon im Flieger). Deine Info, das der Verst. die Größe einer Zigarrettenschachtel mit Kühlkürper hat, sagt eigentlich ausreichend viel - keine Pulsbreitenmodulierung. Der Einsatz eines FET hat den Vorteil vollständiger Rückwirkungsfreiheit gegen die Klimaautomatik. Das man seine frisch erworbene Klimaautomatik damit zerschießt ist nahezu ausgeschlossen - und den Lüftermotor bekommt man sowieso nicht kaputt.gnu42 wrote:Der nette Z32-Fahrer will für den Verstärker und die drei Sensoren 100 € haben
Gruß
BlackSX
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